前几天袁小猫休假，最喜欢坐在门前大皂角树下荡秋千，和邻人们闲谝。突然谁说起了酿醋（夏天是做曲胚子的时候），袁小猫一下子就想起了与醋相关的醋糟粉，儿时最忘不了的一种食物。
去年，袁小猫的母亲要去北京看大女儿，姐姐让母亲来的时候啥都别带，就带一块干醋糟粉，因为实在太想念那个酸酸的滋味了。
一碟酸香鲜辣的醋糟粉镇个楼
别的地方袁小猫没有听说过，似乎醋糟粉只是扶风的一种特产食物。小时候，我们村每个家庭主妇都要淋醋，家家都有一个大醋瓮，做一次醋要够一年吃。而最神奇的是，我们这边拜祭的醋神仙，我们叫醋牙婆，是姜子牙。
据说，当年分封神位的时候，姜太公舍己为人，把所有神位都封给了别人，到自己了反而没有什么可封了，于是就捡了剩下的这个“醋坛神”给自己。当然，也有为了避免功高盖主的嫌疑产生，向周武王以及天下表示，“本人胸无大志，自此只享人间烟火即可的淡泊之志。”以此全身而退。
曾经叱咤风云尝遍千滋百味，而今独守一隅只求一方宁静，这不也是一种智慧的生活态度吗？
姜子牙在宝鸡人心目中很有地位
袁小猫猜想，扶风乃西岐之地（注：扶风县法门镇的齐村就是姜子牙的封地），神通广大能掐会算姜子牙的故事在本地广为流传，而做醋对农家来说特别重要，从夏天到冬天，长达6个多月的时间里有很多不可控因素（天气、气温、曲胚温度等等，这个改天专门另辟篇幅再讲）。人们为了祈求上天保佑酿醋成功，所以就把最厉害的姜子牙作为祭拜对象，希望他老人家能保佑一年中最复杂、最必要的味道万无一失。
我们家的淋醋瓮和这个还不太一样，接嘴
由此足以见得，农村做醋是很麻烦的，今天袁小猫先不说做醋的事了，主要说醋糟粉。当然，醋糟粉其实与做醋是分不开的，你家要是今年不酿醋肯定没有醋糟粉。醋糟粉，顾名思义，淋醋后沉淀下来的一种淀粉。
淋醋的时候，把醋糟分别盛进几个中型瓦瓮里面，然后给瓮里添加适量的清水，配合着瓮里的醋糟慢慢淋醋（注：淋醋的瓦瓮下面都有一个小孔，母亲都是用一根高粱杆子掏空，然后醋就会从那个空心的杆子里流出来到下盆里），一般淋三遍醋糟里的醋就算淋干净了。母亲会把剩下的醋糟双手用力捏成团，希望把醋糟里最后的一点淀粉挤出来，这个动作我们叫“捏醋糟”。捏完后的醋糟才算结束了行程，晒干后的醋糟将会作为喂猪用的配料使用。
拌曲胚用的桃叶
而捏醋糟剩下来的汁水沉淀大概两三个小时，上下分离，上面一层清水，下面就是灰色细滑的醋糟淀粉，这就是我们要做醋糟粉的主料了。母亲会把清水倒掉，给淀粉粒里加一些面粉（中和一下，防止醋糟粉过酸）。
此时就像做面皮一样，给醋糟粉里面加一些清水搅拌，稀稠适中。然后舀一勺到锣锣里，放在沸水锅里漂，十来分钟左右就熟了。凉了之后像面皮一样切成条，加入提前和好的调和汁，盐、醋、蒜泥、油泼辣子、红辣椒碎粒等，就可以开吃了。
做法和形状与面皮相似
劲道可口的醋糟粉面粉不能加得太多，要适度，太多了醋糟粉吃起来就会粗糙，做出来的醋糟粉没有劲儿；但也不能过少，面粉太少的话吃起来就会太酸，整体味道就会受到影响。譬如人生，凡事都不可过，过犹不及。所以这个度要把握好，当然，母亲从未失手过，毕竟做了一辈子了。
袁小猫的记忆里，醋糟粉最最好吃的时候是就是冬天把醋刚淋完。秋收的新玉米碾成了金灿灿的玉米糁子，绵润香甜。哈气成霜的时候，灶火里暖暖和和，大铁锅里的玉米糁子咕咚咕咚地煨着……母亲手中光亮软滑的醋糟粉在刀下整齐排列着，佐上调料汁水，酸香扑鼻，食欲大开。
一碗稠玉米糁子，配着一碗褐红相间的凉拌醋糟粉，一个清浅恬淡，一个醇厚浓郁，一个金黄灿烂，一个低沉浓郁，二者搭配，以最舒服的姿态满足了胃口对一个美味早晨的期待。
酸香可口玉米糁就醋糟粉，绝配
这么多年过去了，因为村里有了专门的醋坊，加上孩子们都长大去远方了，父母们很少再大张旗鼓地用半年时间去酿醋了，能吃到醋糟粉的机会也越来越少，真正的醋糟粉也几乎绝迹了。
有时候在城市里的饭桌上遇见同样被称作醋糟粉的菜肴，袁小猫也只是略有伤感，那黑褐色的不过是酱油而已，那酸味也不过是醋精而已，那种源自时间和粮食本身的味道，怎么能在讲究快节奏的城市里存在呢？偶尔哄一下嘴巴罢了……
有些吃法也在不断改变
但是，谁也阻挡不了时间的流失，有些味道也必然会成为记忆……你记忆中的滋味，是什么样的呢？
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